Aupa ahí:
Este verano, a pesar de la situación, he conseguido poner chincheta en dos lugares a los que tenía echado el ojo hace tiempo: GEORGIA y ARMENIA.
El plan ha sido vuelo Bilbao-Tiflis/Tbilisi (Georgia) y alquiler de moto allí, tren Tiflis-Ereván/Yerevan (Armenia) y alquiler de moto allí, y vuelo de regreso Ereván-Bilbao. Estos países no piden visado a los ciudadanos UE, y en lo referente a la pandemia les valía con el certificado de vacunación.
A continuación ruta seguida y crónica del viaje.
Del aeropuerto de Tiflis voy directo a Motorent.ge donde alquilo una BMW 650 para los seis días que estuve en Georgia. Vuelvo a aparcar una moto enfrente de una habitación de hotel... habían pasado 20 meses desde la última vez.
En la capital Tiflis estuve lo justo para sacar dinero, comprar tarjeta sim, sacar alguna foto y pasar mucho calor.
No muy lejos se encuentra Mtskheta, antigua capital de Georgia. Tiene dos templos patrimonio de la humanidad: abajo la Catedral Svetitstkhoveli, y arriba, en lo alto de una colina, el monasterio Jvari.
Hasta hace no mucho había una estatua suya enfrente del ayuntamiento. Pude comprobar que ahora ya no estaba.
No obstante, tienen un museo donde, aparte de su estatua, guardan dentro de una estructura de columnas la casa donde nació.
Monasterios, catedrales y cuevas se llevaron gran parte de mis fotos. Abajo la catedral de Bagrasi en Kutaisi.
Hago parada en Anaklia para refrescarme en el Mar Negro.
Esta playa de guijarros se encuentra a tan sólo 4km de territorio Abjasio. Buen tomate tienen en Georgia con Abjasia y Osetia del Sur, 20% de su territorio independiente ‘de facto’ sobre el que no tienen ningún control.
De la playa tomo carretera hacia la región de Svaneti en el Caucaso; de lo que más me gustó del viaje. En dos días paso del nivel del mar al que dicen ser pueblo habitado más alto de Europa. El paisaje se va tornando montañoso y, para mi alivio, la temperatura se va suavizando.
En Mestia a 1500m de altitud, principal pueblo de la región, empiezan a aparecer las tan características torres defensivas del Svaneti (svans).
Aquí empieza una nombrada ruta off-road hasta Ushguli que luego se puede continuar hasta Lenteki.
En relatos de hace unos pocos años hablaban de pista nada más salir de Mestia, pero rápido me doy cuenta de que ahora el asfalto continúa unos cuántos kilómetros más.
Curvitas de ésas que les gustan a muchos bajando el paso de Ughviri (1912m).
Muchas obras para mejorar la accesibilidad a la región, pero que restan componente de aventura. De los 140km de pista de hace unos años, ahora ya sólo quedan 80km; eso sí, los de más altura y exigencia. El que venga dentro de unos años lo verá seguramente ya todo asfaltado.
Por el camino varios tramos donde hubo que esperar a excavadoras trabajando para liberar el camino de desprendimientos. Aquí, en concreto, más de una hora parados.
Pero una delicia de trayecto entre montes y pueblitos con sus torres…
En la siguiente foto Ushguli que con sus 2200m dicen que es la ciudad habitada permanentemente más alta de Europa. No entro a valorar si Georgia es realmente Europa o no, pero lo que es indudable es lo agradable del lugar.
La pista más adelante sube hasta los 2620m del Zagari pass y luego ya comienza a descender.
En la bajada tramos de piedra algo más difíciles…
…curvas cerradas, glaciares.
Y ya abajo va terminando la pista, hasta que en Lemzagori se retoma el asfalto.
Lenzagori, Jakunderi... los topónimos de esta región confundirían a más de un lingüista respecto al origen del Euskera.
Asfixiado por el calor y con barro hasta las orejas paro a descansar en Lenteki.
Más por la necesidad de refrescarme que por otra cosa entro en estas cuevas (de Prometeo)
Sigo camino...
Yendo hacia el sur paso por el castillo de Akhaltsikhe; de lejos y de cerca.
La siguiente rotonda que de frente lleva a Turquía y a la izquierda a Armenia me sirve para comentar la pequeña odisea de aquellos armenios que, para visitar su sagrado monte Ararat que lo tienen a tan sólo 60km de su capital Ereván, ahora deben recorrer 600km en tres países y atravesar dos fronteras (la de Turquía bastante difícil para ellos) debido al cierre de fronteras entre ambos países por lo del reconocimiento del genocidio y lo del Nagorno- Karabaj.
Tomo dirección Vardzia, a lo más al sur del país.
Castillo de Khertvisi por el camino.
En Vardzia destaca fundamentalmente este monasterio excavado en la roca con más de mil cuevas, muchas de ellas interconectadas entre sí.
Este arco doble pertenece a su iglesia.
Siguiendo en la zona sur hacia el este, se deja de tener a Armenia a la vista y se pasa a tener Azerbaiyán a la vista. El siguiente lago Jandari es mitad georgiano mitad azerí.
Azerbaiyán no sólo anda con disputas fronterizas con Armenia, también lo está con Georgia. Para poder ver el último monasterio de mi viaje en Georgia debo ir por una pista que trascurre a escasos metros de la frontera.
Puestos de control en lo alto de cada cima, carteles amenazadores…
Según el Google Maps, 20m a la derecha de esta pista ya era Azerbaiyán.
Cartelón tamaño autopista en esta pista menor indicando David Gareji donde me dirijo; se trata de un bonito conjunto de monasterios y cuevas en un paisaje casi lunar apartado de todo, y que al estar sobre la misma frontera es motivo de disputa entre ambos países. Mucha presencia militar, sólo me dejaron visitar el monasterio Lavra.
Nuevamente en asfalto ya enfilado hacia Tiflis; ésta es la última foto en Georgia.
En Tiflis cojo tren nocturno hacia Ereván (Armenia). Muy confortable: literas, duchas y con los funcionarios yendo de habitación en habitación para realizar todos los trámites fronterizos: los georgianos pasaron a las 22:30h justo antes de salir, y los armenios sobre 0:30h en el cruce de frontera. Llego a Ereván a las 6:45h.
En Armenia la moto la alquilo en Dreamriders.am, cinco días con una más trialera Kawasaki 600. Sacar dinero, tarjeta sim... no estoy casi en Erevan.
Mucho calor, y mucho turismo local visitando el precristiano templo de Garni y el monasterio Geghard, muy cerca de la capital.
... tiene parte parte excavado en la roca.
Y así fue todo el viaje en Armenia: de templo en templo y tiro porque me toca, disfrutando sobre todo de los trayectos.
En Echmiadzin, la capital religiosa de Armenia, hay unos cuántos…
Aquí todos hablan armenio y ruso a la perfección, y en los pueblos sólo los más pequeños entienden algo de inglés. Con la ayuda de éstos trataba de enterarme de las conversaciones allí; sin necesidad de preguntar, enseguida solía salir el tema de la pasada guerra perdida con Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj.
Voy a hacia las cimas del Aragats, la cordillera más alta del país (4.095m).
Por el camino la fortaleza de Amberd y la iglesia de Vahramashen.
La carretera termina en el lago Kari a 3185m de altitud. El Aragats se ve a la izquierda.
Hileras de montañeros buscando la cima.
Monasterio Saghmosavank...
Monumento al alfabeto armenio por el camino...
Algo más al norte tomo nuevamente pista para llegar a las cataratas de Trchkan.
Con esta moto voy mucho más seguro y confiado en pistas.
No son unas cataratas muy altas, pero son muy estimadas aquí. Se hicieron muy famosas cuando la construcción de una presa cerca estuvo a punto de modificar el curso del agua; la movilización de la gente lo evitó. Ya de paso, decir también que aquí se situó el epicentro del terremoto que en 1988 mató a 40000 personas.
Y de repente empieza a llover, y ese camino de arena por el que iba tan cómodo se convierte en minutos en un barrizal por el que ya no voy tanto.
Nuevamente con barro hasta las orejas…
Voy hacia la esquina noreste del país. Por el camino estos dos monasterios patrimonio de la humanidad que se disputan cuál es el mejor de la zona.
Sanahin…
Haghpat...
Y nuevamente Azerbaiyán a la vista, a escasos 100 metros campo a través. No parece difícil pasar de un país a otro, y eso que acaban de estar en guerra…
En mitad de un bosque se encuentra el monasterio Makavarand...
Armenia no tiene salida al mar, pero tienen el lago Sevan que, a efectos de descanso-ocio, es casi como si lo fuera. Es enorme. Estando a 2100m de altura, agua a 18-19ºC en verano y literalmente congelada en invierno.
Sevanavank. Nuevo ejemplo de buen gusto armenio ubicando monasterios.
Bonitas vistas yendo hacia el sur desde el paso de Vardenyats a 2410m.
Las curvas desaparecen al llegar abajo.
Más adelante, cerca de Sisian, un campo de menhires de 7500 años de antigüedad. Es como el famoso Stonehenge celta en Inglaterra, pero más grande, más antiguo, sin vallados ni entradas, gratuito y sin turistas... un tesoro.
Hay que bajar y subir un valle de muchas curvas para llegar al siguiente monasterio a visitar, el monasterio de Tatev.
También se puede ir en el teleférico que se ve de lejos arriba a la derecha en la siguiente foto; el más largo del mundo (5.7km), dicen.
Llego a Goris. Monumentos tochos a la entrada y salida.
Así está el parque de coches en la ciudad.
Goris es la última ciudad importante antes de entrar en el Nagorno-Karabaj.
Siguiendo por un pista más adelante me encuentro con las cuevas de la señal.
Están al otro lado de este curioso puente.
Gasolina en Tegh, último pueblo antes de la frontera.
Dada su proximidad con la zona de guerra, en este pueblo vivieron las dos contiendas de primera mano. Abajo monumento por los caídos en la primera guerra del Nagorno-Karabaj (1991). No sé si ahora construirán otro por los caídos en esta segunda de 2020.
Típica foto mía haciendo como que me dirijo a ese conflictivo Alto Karabaj (lo que se ve al fondo), pero realmente aquí me di media vuelta. Pocas curvas más adelante están ya los militares rusos, armenios y azeríes controlando la zona.
Retornando a Ereván y a través de este cerrado valle voy a por el penúltimo monasterio del viaje. Después de tantos, es cierto que es difícil que alguno sorprenda, pero cada localización los hace diferentes.
Bien mimetizado con el entorno.
En la parte occidental del país se encuentra la provincia de Ararat, pero ahí no está el monte Ararat que, como se sabe, pertenece a Turquía desde hace casi un siglo. En la siguiente foto, la armenia ciudad Ararat quedaría a la derecha y el turco monte Ararat, entreviéndose ya entre la bruma, a la izquierda.
Monte Ararat a la derecha con el monasterio Khor Virab en primer plano dominando la zona .
Los turcos se han quejado más de una vez que este monte que ya no está en su territorio siga estando en mitad del escudo de Armenia. Aunque no esté en su territorio, para los armenios sigue siendo el símbolo de su país. Por cierto, lo que aparece en el escudo en lo alto del monte es el arca de Noé que la tradición dice que fue a parar aquí tras el diluvio.
En 2015 en viaje en moto atravesando Turquía estuve a punto de subirlo desde Dogubayazit... los militares, debido a la vuelta a las armas del PKK, me echaron cuando lo tenía ya casi. ¡¡Qué orgulloso lo contemplaría ahora desde este lado armenio de haberlo subido!!
Imponente en la última foto del viaje.
Bukatu da, se acabó. Espero haberos entretenido.
Agur. Ondo ibili.